T-park Café&eatery 台北市中山區 這次由「獺祭」領軍《日本銘酒俱樂部》13 ... 另一道「巴西甘蔗酒煮蝦配南瓜蓉」，南瓜盅內釀入以南瓜、蝦湯及木薯粉煮成的南瓜蓉，再加入用甘蔗烈酒煎香的蝦，同樣非常吸引。 外燴 原來，莊主希望未來可以讓來酒莊玩的遊客，為自己的子女釀一甕女兒紅、狀元紅，並寫下對子女的期許與祝福，甚至成為代代相傳的傳家寶。 「放個十年、二十年後可以很自豪地說，這是老爸幫你做的！」當一甕女兒紅背後是父母對子女滿滿的愛，意義早已超越了一切。 昏黃的色調、黃土牆與一條條彎曲的桂竹搭出的拱門，有如時光隧道般，引著我們一步步回到最純樸、心與心最貼近的古老年代，完全可以想像竹林七賢在此清談、暢快對飲的場景。 特別主菜的極黑和牛，在全不見火苗的最低溫區耐心慢烹數十分鐘，最終形成內裡宛若Sous Vide般的凝凍質感，外皮卻依然焦脆酥透——雖說老派如我，私心還是更偏愛直火高溫燒烤的肉汁流溢痛快淋漓，卻還是對這作法興趣盎然。 如是絕美的料理、如是動人的滋味，為何沉寂這麼久，才又重見天日呢？ 第一道是生魚片海鮮拼盤，由主廚親赴漁港挑選當天現撈最新鮮的漁獲，吃得到鮮甜。 接著是生菜沙拉，上頭的櫻桃鴨與自家農場種的有機山葵，搭配天然果香醬料，每一口都有不同層次的甜。 在家中，靜靜地調一杯雞尾酒，慢慢地品嘗，享受一種博采眾長的力量。 不過，當回到威士忌的課題之上，卻有其開放性，也有其禁忌，的而且確，威士忌是一種烈酒，或者你以為配搭芝士已經是很好，但是你卻想像不到，威士忌配搭中菜也可以有其特別的化學作用。 由於威士忌的味道，並沒有葡萄酒當中的單寧與酸，反而少了一點跟食物容易變得不搭配的機會，這就是威士忌的開放性，但同時間，由於威士忌的味濃且搶，所以揀選食物方面，就要小心一點，最基本的法則就是，食物的個性絕不能失去。 一落座，便見吧台後方炭烤台烈火熊熊、炭條燒透成火紅白灰，且從左到右細膩分成不同溫度區，還有道地稻草燒，分外期待。 默默觀察多月的餐廳，趁空揪友一訪，果然合心合味。 是我向來最喜歡、卻也是本地較少見的義大利地方菜小餐館類型；料理形式與風味俱道地，從選材、技法到個性均精準直率有見地且流露飽滿自信。 吃著，不禁一遍遍回想起十數年前，分子廚藝以降之前衛思潮來襲前，在巴黎四處吃時，那段初初折服於法國菜堂奧的美好時光。 是此時此刻令人分外懷念留戀的料理，直入我心。 果然一點不負好口碑，可說是台灣新一輩融合法菜裡，極是思維脈絡完整、風格特色清晰、形式手法成熟洗練之作。 尤其活潑奔放的諸多巧思創想與華麗紛呈的視覺感，讓整體用餐經驗流溢著高潮迭起的盎然驚喜。 搭配拌入檸檬油醋汁的紅心芭樂芝麻葉沙拉，爽脆解膩。 「盤克夏豬、香茅、米線、魚露、綜合香草」盤克夏黑豬豚肋眼部位肉質細緻柔嫩，油脂適中，以香茅醃料醃製後煎過略帶焦香，搭配Q彈爽口涼拌米線，酸香鹹鮮魚露沾醬，佐在地鮮蔬與香草，尾韻甘鮮，洋溢南洋惹味，炎夏享用開胃飽足。 鮪魚枝豆繡毬壽司壽司是台日混血的Nobu主廚自身鍾愛的料理之一，尤其是在擁有豐美魚鮮貝類的夏季，總能品嘗到許多不同種類的鮮美壽司，因此他以壽司為發想，運用法式料理技法，呈現出令人耳目一新的「鮪魚枝豆繡毬壽司」。 當初葡萄牙殖民者來到澳門後，渴望吃到家鄉菜，但當時保鮮技術落後，原料如果海運到澳門，半路就壞掉了。 為解決這個問題，廚師便設法用替代品，比如用椰子汁代替新鮮牛奶、用土產香腸代替葡萄牙香腸等，並結合葡萄牙、印度、馬來西亞及中國廣東菜肴的烹飪技術中的精華，創制出獨一無二的“澳門葡國菜，並不斷發展和創新。 荔蓉釀帶子：是一道廣東傳統的喜宴菜，帶有早生貴子的吉祥寓意。 作法是將帶子汆燙至半熟，再用蒸熟並以鹽糖調味的芋泥包覆成球狀，接著入鍋油炸，起鍋後再搭配主廚自製的蒜蓉醬一同品嘗，口中盡是鹹、甜、鮮。